Просмотр полной версии : Вопрос по лакировке
Nagaremono
05.02.2008, 23:32
подскажите, кто может:) что можно (в смысле - лучше всего) использовать для лакировки канала в условиях отсутствия уруси?
Buk-Bambuk
01.04.2008, 11:46
158 просмотров и ни одного ответа !!!
или ответы разошлись по личкам?
разве здесь нет таких что сами делают и лакируют флейты? высказывайтесь господа, не держите внутри!
а для начала предлагаю обсудить различие в звучании флейты с лаком и без
Администратор
01.04.2008, 13:01
сам не делаю и даже не могу поддержать. а из чего делается лак-то обычно?;)
dreamofemptiness
01.04.2008, 13:18
я ни разу не пробовал с лаком, хотя хотелось было - даже лак купил паркетный :), но руки так и не дошли. а вообще, по мне так флейта должна быть как можно более "дикой" и натуральной без всяких там лаков и вставок.
Администратор
01.04.2008, 13:21
а для меня ключем звук является. если с лаком хорошо, то пусть будет с лаком.
я не делаю за неимением времени.. но если лак нужен, я его просто могу из японии или китая заказать. почтой уруси не вышлют, это только если кто-то едет.
монти левенсон использует эпокситную смесь.
Komuso, мне казалось что эпоксидка не совсем безвредна, одно дело кагда она снаружи флейты(там на обмотке или трещине), но другое когда в прямом контакте...
Разве я не прав?
Komuso, мне казалось что эпоксидка не совсем безвредна, одно дело кагда она снаружи флейты(там на обмотке или трещине), но другое когда в прямом контакте...
Разве я не прав?
Слышал о таком. Но есть несколько её видов. Только в США я встречал больше десятка для разных целей. Вероятно, есть менее токсичная. Левенсон не хочет раскрывать секрет своей смеси, съезжает с темы.
А вот о токсичности лака уруси я знаю точно. Он способен вызывать сильнейшие аллергические реакции.
Есть ещё лак Кэшу, который применяется вместо уруси. Правда, говорят, он не такой крепкий и долговечный.
я в своё время по дурости попробовал нитро-лак использовать:))), дак к флейте после того на 20 сантиметров подойтить нельзя было(уж очень запах резкий).
P/s. жизненный опыт строится как на удачах так и на ошибках, как на своих так и на чужих(жаль только что на своих намного чаще)(и ещё более жаль, что мы порой не придаём многим ситуациям особого значения)
охаё годзаимас! всем присутствующим:)
я имею достаточный опыт работы с деревом и лаками в самых разнообразных сочетаниях. правда в отношении сякухати опыт у меня пока не велик, но вот что я могу сказать по поводу лаков: эпоксидные смолы(по крайней мере из тех что встречались мне) - токсичны и сокорее всего это не лучший выбор для покрытия канала. впрочем это же можно сказать и про паркетный лак, хотя это гораздо лучше, но только в том случае, когда он высокого качества. похожими свойствами обладает и яхтный лак, вдобавок он еще водостойкий (в отличии от паркетного), что немаловажно, учитывая конденсат. очень неплохое и вроде бы не токсичное(нет точных данных) покрыте дают акриловые лаки. покрытие очень прочное и идеально гладкое, при желании полируется до зеркала. так же очень хорошими свойствами обладают полиэфирные лаки, но вот по поводу токсичности встает вопрос, не знаю как они при попадании внутрь, но после полной полимеризации они химически стойки, то есть скорее всего не должны выделять всякую гадось. но вот пыль полиэфиров при шлифовке токсична при попадании в легкие.
но а вообще я бы рекомендовал немного заморочится и сварить лак самим, благо дело это не самое сложное. элементарный рецепт: льняное масло, канифоль(но гораздо лучше янтарь!!!!) рецептура янтарного лака примерно следующая:
2-4 столовых ложки битого янтаря, смолоть до состояния мелкой соли.
затем в нерж. посудинке или керамике на электроплитке( дабы не сгореть) греете, пополам масло льняное с художественным скипидаром. как закипит, добавляем помешивая янтарную крошку( ну или на худой конец канифоль, а можно и то и другое). от сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения.
а вот один из рецептиков японских лаков(правда не знаю для сяку или нет):
45 частей скипидара, 60 частей лавандового масла, (обезводить!!!) растворить в смеси при нагревании 1 часть камфары и 15 частей копаловой смолы и процедить. и будет вам настоящий японский лак. копаловые и янтарные лаки очень красивы и прочны.
спаибки за дополнительную информацию,.на счёт янтарных лаков(низачто бы не подумал что так просто его самому приготовить) да и янтаря хоть отбавляй-тут то он и пригодиться.
да, уважаемые господа,. по поводу токсичности лакеровочных покрытий - нет ничего проще!!! всего пол ложечки того лакеровочного весчества, перед нанесением на флейту принимаете внутрь... и через часик вы будете обсалютно уверены пригоден этот состав для оной или нет.ж)
(я конечно-же шутю, ни в коем случае не стоит прибегать к моему глупому совету.)
кстати, и в последнем рецепте японского лака можно заменить копал на янтарь или смесь янтаря и канифоли. есть еще такая вещь как шеллак, на его основе тоже выходят очень недурственные лаки. да и вообще можно экспериментировать с составами. так что дерзайте и все получится. :)
Oigen, во первых спасибо за то что делитесь информацией ;)
Вот такой вопрос, а какими красителями возможно подкрасить шеллачный или янтарно\канифольные лаки, да так что бы получился аналог того же красного уруши в плане, непрозрачности покрытия. Лаки то традиционно прозрачные, а хотелось бы наоборот, получить нечто похожее на нитро-краску например.
ну здесь не так всё сложно,...идёте в ближайший крупный магазин лакокрасочных покрытий,..вибираете там необходимый(или приблизительный по цвету) колер!!!-прикупаете там лак и прям там-же на машинке балтательной можно всё ето дело(лак + колер) перемешать:)
господа, не забывайте, что колеры из магазинов могут быть на минеральных, порой токсичных пигментах. например киноварь, класный пигмент, однако это соединение ртути;). хотя мне очень редко требовалось тонировать сам лак, (обычно тонировалась поверхность под ним) но думаю очень не плохо подойдет кармин. так что выбирать вам. я бы попробовал кармин, что собсно и собираюсь сделать в ближайшем будущем.
Yaroslaw
20.05.2008, 23:14
привет:)
давно я не заходил, а тут столько всего интересного!!!
начнем по порядку, лак.
звук с лаком и без лака отличается очень сильно, с лаком он более "округлый":) было у меня две флейты близняшки сделаны недели две назад, одну себе (покрытие уруси), одну в подарок роману кумлыку (у него свой музей муз. инструментов и гуцульской культуры в верховине)
из одного куска бамбука, одного диаметра, одной длины (разница в 5мм), 2.0
звук совершенно разный!
дальше
не вздумайте пожалуйста покрывать акриловыми лаками!!! я так свою 2.2 покрывал - поверьте, отдирать его потом намного сложнее:(
да, акрил нетоксичен. да, акрил на водной основе. но!
акрил мягкий. и он вбирает воду. лак после 15 минут игры продавливается ногтем!..:(
на мой взгляд, идеальный вариант - эпоксидные лаки.
эпоксидные лаки и смолы токсичны только при полимеризации, это что-то около 24 часов (для разных смол по разному, но в пределах нескольких суток всегда), при чем большинство смол нормально переносятся (можно работать без спец.средств), но не все. в любом случае - работа только в проветриваемом помещении.
после полимеризации (+2-4 дня дать запаса) смола совершенно нетоксична, если хорошая и без левых примесей. следите только, чтоб тех.процесс не требовал отжига смолы (и такие есть...)
с ними другая проблемма - смолы слишком густы. если разбавлять, например, ацетоном - получим дольшее время полимеризации, пористую структуру смолы (более хрупкая и хуже держит влагу) и длииииииительную вонь ацетона
выход - эпоксидный лак. в штатах или на западе - не проблемма. у нас - зуськи. впрочем встречал сообщение, что его можно достать на авторемонте - попросить набрать в большие шприцы (банка стоит 20-30уе)
если работать именно со смолой (а не с лаком), нужно не забывать про пластификатор, без него смола слишком хрупкая и может даже от звука давать микротрещены. в качестве пластификатора подойдет дбф (дибутилфталат) или синтетические масла на самый крайний случай (а вот они должны быть обязательно нетоксичны, ибо могут выделяться из эпоксидки). клей эпоксидны марки эдп который продается у нас на рынке пластификатор уже содержит:)
да, кстати - для качественной смолы нужно обязательно соблюдать пропорции 1:10 по массе (отвердитель:смола). шприц и весы...
разжижить смолу можно разогревом, но чем выше температура тем быстрее смола "встанет" - при 20 градусах время жизни смолы 20 минут, при повышении температуры сильно уменьшается. можно пробовать флейту разогревать, тогда не так страшно:)
(все цифры приведены из рассчета на отечественные смолы эд16-эд22 и клей эдп с пластификатором пэпа, если у вас что-то другое - см. инструкцию)
выбором пластификатора можно изменить время жизни смолы и консистенцию, кроме всего прочего:) (опять про буржуев говорю:))
с полиэфирками крайне не рекомендую работать - они тоже нетоксичны после застывания, но! при полимеризации значительно более токсичны! даже при работе на открытом воздухе необходимо использовать спецсредства! посему подробностей даже не выяснял (особенно учитывая что они хуже по качеству эпоксидных смол и их совершенно нереально достать)
хорошо должен "работать" уретановый (не полиуретановый) лак (от хорошего производителя, порядка 15-20 долларов за банку 1л) - у друга видел на наружном покрытии флейты (орешник) - просто песня! при нанесении тонким слоем сохраняет структуру дерева, на ощупь - живое. при этом твердый, прочный, водонепроницаемый, почти не пахнет через пару дней после лакировки. изнутри я им не покрывал еще (пока что есть уруси...:)
если вопросы и особенно по эпоксидке - спрашивайте:)
доброго всем:)
уважаемый ярослав, я не говорил об акриловых "лаках" на водной основе. я говорил о других акриловых лаках, их покрытие очень твердое и прочное, как я уже писал. пожалуйста не путайте самоделкиных:) то что вы назвали "лаком" является всего лишь защитным покрытием для дерева и абсолютно не пригодно для серьезных покрытий, хотя и производители пишут на банках гордое название "лак". :) те акриловые лаки, которые рекомендовал я не имеют ничего общего с "лаками" на водной основе. так что пожалуйста изучите внимательно сей вопрос.
что касается эпоксидных смол - как говорится: не все йогурты одинаково полезны. если говорить о нетоксичности смол, следует назвать нетоксичные марки. те смолы, которые широко продаются во всех магазинах, к таковым не имееют отношения и имеют некоторую токсичность вследствии низкого качества пластификаторов и отвердителей. и вообще специалисты не одну смолу не называют полность нетоксичной, только почти нетоксичными. сколько это "почти" , затрудняюсь ответить. к почти нетоксичным смолам относятся твердые диановые смолы - это как раз ЭД- 20 ЭД -16. естественно и пластификатор и отвердитель должны быть подобраны соответственно и как можно менее токсичные, но загвоздка как раз в них. Именно пластификатор и отвердитель токсичны.
как вы думаете, почему на упаковках эпоксидок, добросовестные производители пишут, что использовать смолу для пердметов, которые контактируют с пищей или питьевой водой нельзя. ?? хотя конечно полиэфиры боле токсичны при полимеризации, это факт. однако большая часть музыкальных инструментов покрыта именно полиэфирными лаками, но ни как не лаками на эпоксидной основе.
так что моя рекомендация остается прежней: не хотите травиться и зарабатывать аллергии - варите лаки сами :)
P/s
(все цифры приведены из рассчета на отечественные смолы эд16-эд22 и клей эдп с пластификатором пэпа, если у вас что-то другое - см. инструкцию)
выбором пластификатора можно изменить время жизни смолы и консистенцию, кроме всего прочего (опять про буржуев говорю
кстати, пэпа - это отвердитель, дбф - пластификатор. пэпа(полиэтиленполиамин) очень токсичный отвердитель, вследствии чего вся композиция токсична и в момент полимеризации и после. правда есть почти нетоксичные эпоксидные композиции применяемые в медицине, но они дорогие очен.
еще немного по акриловым лакам (полиакриловым лакам).
акриловые лаки изготавливаются на основе акриловых смол, часто двухкомпонентных и естественно органических растворителей. о прочности поверхности можно судить по самому обычному оргстеклу, оно теже изготавливается из акриловых смол. токсичность таких лаков низкая, то есть есть их не рекомендуется:) в остальном безопасны. вы же не травитесь оргстеклом?:) вот такие вот они , акриловые лаки о которых я вел речь. кстати, такие вот акриловые лаки широко применяются в автомалярном деле. они достаточно дороги, но результат стоит того. не один десяток изделий я покрыл такими лаками. единственное что хочу добавить, что покрывать нужно не в один слой. превый слой быстро впитается, нужно дать ему полностью высохнуть, потом лак не будет впитываться и даст отличное глянцевое покрытие. для покрытия снаружи порой достаточно одного слоя, он впитается в древесину сохранив ее структуру и живость, но при этом хорошо ее защитив. акриловые лаки обычно абсолютно прозрачны и не окрашивают материал.
ну здесь всё понятно, а знакомые у кого нибудь есть которые тоннами уруси в нашу многострадальную страну-матушку
Yaroslaw
21.05.2008, 10:55
Oigen, спасибо за уточнение:)
да, конечно, пэпа - отвердитель:) в 2 часа ночи и не такое напишешь:)
Полиэфирками я не рекомендую работать именно потому что рекомендация не для заводов-фабрик, а для домашних условий. Кроме того за границей работают с полиэфирными смолами не потому что они лучше. А потому что дешевле (больше чем в два раза, если я правильно помню).
Потом, эпоксидку я тоже не рекомендую есть:)))
А уруси, родной, очень токсичен пока полностью не полимеризуется, а это может занять больше месяца (до 2-3 люди чувствуют, у которых аллергия на уруси)
если на это время отложить эпоксидную смолу, из нее все что может выйти токсичного - выйдет, даже значительно быстрее.
Вообще, по моему, при игре на сяку не должно быть сильно летучих растворителей, а малолетучие компоненты все равно не будут летать:) потому что при игре, в общем-то, флейта изнутри покрывается тонкой пленкой воды, которая не будет давать водонерастворимым компонентам активно испаряться. Да и сколько их там испариться-то, вряд ли кто-то играет больше 2х-3х часов в сутки....
По поводу подбора отвердителя - можно поэкспериментировать, иногда отвердитель можно другой подобрать - например ТЭТА, или другие. Как по мне, при ПРАВИЛЬНОЙ ПРОПОРЦИИ (так чтоб отвердитель был не в избытке!) за 2-3 суток уходит полностью всё лишнее, потом если что и есть, то только по чуть-чуть. Пластификатор, если он не особо качественный, тоже может выходить, но думаю опять же при 5% по весу, при тех обьемах которые нужны для сякухати, с учетом того что выходить он если и будет то год-два (и максимум потеряет 10-20%) - это такой мизер что говорить просто смешно.
Была у меня какая-то смола, коричневого цвета, там соотношение смола/отвердитель 2:1 - так вот ею я почти не мог работать, воняла, за час работы голова болела и тошнило. Через 5 суток - никаких постэффектов, никакого запаха и реакции.
Насчет акриловых лаков - не знал:) исходил из тех что продаются, на водной основе.
Опять же органические растворители - пльохо-пльохо. Есть у меня одна флейта (орешник), покрытая мебельным лаком. С пол года ей. До сих пор воняет. И древесина пересушенна сильно (растворитель вытеснил воду).
То есть тут надо подбирать какой именно растворитель используется...
Опять же, еще раз - уруси значительно более токсичен сам по себе, и выделяет токсические вещества очень долгое время после покрытия. Так что эпоксидки бояться - флейты не лакировать:)
ЗЫ а вот знать бы где доставать хорошую смолу в наших краях, да с качественным отвердителем, да не бочками по 50-100кг....:( Я пока что вышел на место где хорошую смолу (разную) продают по 10кг минимум... Есть список смол-отвердителей-пластификаторов с токсичностью указанной?...
табличка по смолам была у меня хде то, поищу. хотя в сети много об этом должно быть. да и вообще реально не заморачивайся с эпоксидками, с ними засада. их классно только в оклейке яхт использовать :).
в акриле конечно минус - растворители. полностью согласен. но они не сильно злодейские и летучие очень, сохнет быстро. а про мебельный лак - редкостная отрава. акрил по сравнению с ним, аки ангел:) если хорошо просушить его, через месячишко ни кто не скажет чего там было такое.
но все же мое мнение: за неимением уруси - варить лаки на янтаре, тонировать кармином. или шеллак, очень хорош, полировка так вообще просто прелесть! а на счет спирта не заморачивайся, он не успеет сильно высушить бамбук, тем более, что влажность дерева, это регулируемый фактор. вообще шеллак один из самых простых и самых экологичных вариантов. в продаже есть, кармин тоже есть. для желающих заморочится я уже давал рецепты. можно на их основе позаморачиваться и сварить вообще свой лак, уникальный. ;)
мной была допущена ошибка в описании кармина. он не очень стоек к прямым солнечным лучам в чистом виде, но в массе лака все равно должен вести себя достойно. лак частично фильтрует ульрафиолет. поэтому должен сохранять пигмент. тем более что покрытие внутри флейты, прямого солнца по идее не бывает там:)
но есть и другой вариант - крапплак. тоже яркокрасный пигмент естественного происхождения, но так же выпускают исскуственный. так же есть возможность брать пигменты которые используются при изготовлении глазированой керамики для пищевых целей и в других целях. пгмент на основе кадмия (сульфоселенид кадмия окружен химически стойкой оболочкой циркона) - по утверждениям в таком виде безопасен. да и вообще красных минеральных пигментов куча разных, просто есть ядовитые типа киновари, но думаю найти можно без проблем.
щас есть хорошие лаки - уретано-алкидные...
желательно импортные...
российские лаки непонятно из чего сделаны - о составе написано одно а на самом деле может быть что угодно...
алкидно-уретановые - слабо пахнут, нетоксичны, сохнуть достаточно быстро - 5 - 8 часов м проактически запаха не остается, а через сутки - чисто...
их прочность? - кто ее знает ...
есть лаки для пола, для яхт или просто дерева...
очень хорош лак для саун - не ботся воды, и высоких в смысле пара температур ...
мысли о прочности:
я так и не понимаю для чего нужны очень прочные лаки для покрытия внутренней поверхности сякухати?..
никакой нужды в таких лаках в упор не вижу...
для меня главное, чтобы лак при случае когда нужно его зачистить - не "тянулся", а типа "сыпался", вот и все требования...
вот, для внешних покрытий, да, желательно чтобы лак был достаточно прочный - у алкидно-уретановых лаков прочность вполне достаточна...
некоторую проблему в работе с бамбуком я вижу в том, что его поверхность как-то странно ведет себя под лаками - она будто маслянная или восковая что-ли делается после зачистк - плохо держит любые лаки...
похоже, сам материал такой - по своей природе...
но, тут уже ничего не поделаешь, это то, что есть...
хотя, мож, кто и знает в чем здесь дело...
интересно, а почему заглавные буквы в сообщении не прописываются?..
доброго всем:)
согласен, уралкиды допустимы вполне, главное поглядеть на каком растоврителе. Самое то , что разрешено для саун, наименьшая токсичность и выделяемость веществ. Хотя для саун состав лаков несколько иной, очень часто - акрил. Или вообще что нить натуральное.
но самое главное в том, что химия она и есть химия однако. уруси ведь природный лак:) думаю чем меньше степень суррогатности лака , тем лучше. так сказать ближе к природе:) А по поводу того, что лак должен быть прочный и плотный: воздействие влаги в виде конденсата и вероятно слюны, а она агрессивна. чем выше плотность покрытия , тем лучше для звука, так мне кажется ( если не прав поправте).
P/s и правда, почему заглавные не отображаются?
Yaroslaw
22.05.2008, 09:16
твердый (не *прочный* а именно твердый) лак нужен для того чтоб был лучше звук. внутренняя часть бамбука обычно из достаточно неплотного материала состоит, мягкая и поэтому гасит высокие частоты. звук получается более глухой.
на сяку же ценится звонкий и яркий звук, а если надо ветренный или глуховатый, добиваются этого дыханием:)
поэтому в идеале лак должен как минимум не проминаться, на нем не должно оставаться следов от ногтя, например. стекло, я так понимаю - идеал стремления:) (метал, камень...)
интересно, а почему заглавные буквы в сообщении не прописываются?..
Есть на форуме такая ошибка -- зачастую в сообщении убираются заглавные буквы. Причины мне к сожалению не ясны (я бы сказал, что дело в настройках). Тем не менее, опытным путём удалось найти способ борьбы с этим явлением.
Чтобы буквы никуда не убирались. В первой строке сообщения должен стоять какой-нибудь тег, начинающийся с квадратной скобки. Например цитату [ quote ].
Поэтому в начале сообщения достаточно вставить пустой тег, допустим "[ I ][ / I ]", и писать с заглавными буквами.
Я раньше ариловым лаком флейты изнутри покрывал, а сейчас перешёл на шеллак. Но шеллак лучше готовить самому на спирту. Если купить какой-нибудь масленный, в нём всякие сиккативы добавляют, чтобы твердел быстрее, а они скорее всего вредные. Хотя с другой стороны это противоположность растворителям и (возможно) их нали чие в лаке некритично. Просто я не знаю дают ли эти вещества испарения. Но шеллак годится - он стеклянистый и твёрдый.
Ну да, сиккативы не есть гуд, так как обычно это соли металлов и порой таких как свинец, кобальт, цирконий. Но не думаю что они испаряются.:) Но вот при попадании внутрь думаю ничего хорошего не будет. Масляный лучше самому делать. А вообще самый легкий , это спитровой шеллак. Абсолютно согласен с Mandorом. Правда есть у шеллака минус - хрупкий и очень боится спирта и других агрессивных растворителей. Mandor, а каким акриловым покрывал изнутри? Двух или трех компонентным?
Я вообще покупал водный в строительном магазине. он сразу готов к применению.
Ещё есть у меня натуральный янтарный лак для художников немецкого производства. Причём масляный и требует сиккатива - иначе при застывании останется мягким. Вот я подумал, что можно флейту им изнутри покрыть, а там где утагучи лакированую поверхность ещё шеллаком сверху спиртовым, чтобы совсем сиккативы не страшны были.
Ну водным акриловым нельза покрывать, он дает мягкую полимерную пленку и все. А по поводу сиккативов - ты же грызть лак не будешь:))) Да и облизывать утагучи, думаю тоже:) Вообще янтарный лак эт круто, но плохо то что художественный. Художественные лаки отличны от тех, чем обычно покрывают муз инструменты. Вопрос состава. "инструментальные" янтарные лаки идут без сиккативов. Кстати, ты пробовал что он без сиккатива не сохнет полностью?
Сей лак сам по себе без сиккатива продаётся. Его туда нужно добавлять. А то, что плохо застывает это факт - остаётся мягким и немного липким.
Вероятно потому что художественный, я их составы не знаю. По крайней мере самоваренные копаловые лаки сиккативов не требуют. Если это чисто маслянный лак то попробуй небольшую часть этого лака подвернуть нагреванию (сварить) не сильному, на водяной бане, погрей его некоторое время, возможно это исправит ситуацию. Он может стать темнее и гуще. Вообще такие лаки и без сиккативов встают, но очень долго.
P.S.
Кстати, сиккативом для такого лака может служить сама масляная художественная краска, если это не покровный лак. Потому что краски в подавляющем большинстве в основе - соединения металлов. Те же цинковые белила могут выступать в роли сиккатива.
после проваривания лак действительно стал гуще и застывает учше. Причём погреть его можно было и немного дольше. Тогда наверное он совсем твёрдым стал.
Греть можно довольно долго, все зависит от густо ты лака, можно и чуть большую температуру, просто сильно нельзя перегревать , может потерять свойства. Если после варки станет совсем густым можно разбавить небольшим количеством чистого скипидара, можно брать художественный - не вонючий.
Здравствуйте! Я конечно плохо в сякухати разбираюсь, но ножет стоит попробовать скрипичный лак? Зайдите на сайт www.goronok.ru - там можно заказать и совета мастера спросить.
Не раз натыкался на фразы в духе,- после лакировки канал отшлифовылся до идеально гладкой поверхности. Интересно это должно означать, что традиционный лак не давал идеально гладкой поверхности?
И вообще насколько критично, то будет ли прошлифован канал после лакировки.
Японцы не единственные кто добавлял в лак мелкий песок.
Страдивари, при лакировке своих скрипок использовал для шлифовки измельченую пемзу с горы Визувий, микрочастицы пемзы оставались в лаке. Считается, что это улучшало резонанс и в том числе из-за этого скрипки были настолько хороши.
Поверьте, частицы пемзы в лаке скрипок Страдивари, влияют на их звук приблизительно так же как зритель в шестом ряду на концерте :) Дерево однако ;)
Как думаете, а что если использовать краску? ведь есть же достаточно твердые "сорта".
Например краска Hammerite гладкая. Увидел и задумался.. бывает молотковая матовая и глянцевая.. Что скажете?
Как думаете, а что если использовать краску? ведь есть же достаточно твердые "сорта".
Например краска Hammerite гладкая. Увидел и задумался.. бывает молотковая матовая и глянцевая.. Что скажете?
Как она относится к воде?
Ну она предназначена для защиты металла от корозии и ей можно красить прям на ражавчину.. короче воду она не пропускает, не впитывает.. и к агресивным средам тоже устойчива. и по твердости хороша.. смущает вопрос токсичности - тут данных особых нет но т.к. вдыхать через флейту воздух не вдыхают.. это наверно не так существенно.
Народ, чего вас все на токсичную химию тянет:)
Есть проблемы? Самое простое решение шеллак. Нужен цвет - тонируете пигментом.
Шеллак + спирт + пигмент. Быстро, надежно , экологично. Но я бы крайне не рекомендовал разную химию, тем более молотковые эмали. Растворители в них , реально очень токсичны. Выветривание будет долгим и нудным, бамбук тоже возьмет в себя эту гадость.
captGreen
25.08.2009, 13:21
Может ничего нового нет но запостю: http://education.kulichki.net/distant/tec/7.html (http://komusomol.3rf.ru/click.php?http://education.kulichki.net/distant/tec/7.html) http://palekh.narod.ru/win/tehn2.htm (http://komusomol.3rf.ru/click.php?http://palekh.narod.ru/win/tehn2.htm) http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_o … ENNIE.html (http://komusomol.3rf.ru/click.php?http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/LAKI_HUDOZHESTVENNIE.html)
Я шеллаком пользуюсь. К тому же спиртовой лак с водой дружит. Правдя сейчас подумываю о добавлении каких-нибудь дополнительных смол, чтобы можно было управлять аккустическими свойствами лака. Шеллак делает звук резче, а более мягкие и полимеристые смолы делают звук мягче (по идее) - потому, что у меня есть флейта покрытая акриловым лаком с кое какими добавлениями и звук получился смягчённый несколько. Есть всякие "скрипичные" рецепты спиртовых лаков, но я пока не пробовал их делать.
Шибко не рекомендую мягкие лаки. Они гасят вибрации и ухудщают звук. Если нужен "мягкий" звук, лучше пройдитесь по отлакированнуму каналу нулевкой , будет вам "мягкий" звук:). Если не устроит, возьмите наждачку чуть крупнее. А вязкий лак, он только все портит. Идеальные характеристики лака - высокая твердость и водостойкость. Чем собственно и обладает уруши.
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Русский перевод: RSN-TeaM (zCarot)